01-FEB-2002
- Qué canarias son las más indicadas para sacar mixtos?
PARA CANTO
Las hembras de Timbrado Español y las hembras bronce
intenso o nevado
PARA BELLEZA
Antes de elegir el color de la hembra hay que saber que
color de mixto queremos obtener.
1. JILGUERO X CANARIA VERDE INTENSA O NEVADA.
Mixtos igual diseño que el padre pero con el pecho
verdoso y careta anaranjada. Si las hembras son lipocromas o amarillas
limpias, los mixtos tendrán uñas blancas y en pocas ocasiones
alguna pequeña mancha lipocroma o pluma amarilla en la cola. Este
cruce no es nada vistoso.
2. JILGUERO X HEMBRA GRIS INTENSA O NEVADA
50 % mixtos grises, incluso la careta
50 % como el cruce anterior (1)
Si se emplea una hembra lipocroma blanca los resultados
serán los mismos que con la gris, pero con las uñas parcialmente
blancas también.
3. JILGUERO X CANARIA BRONCE, ÁGATA, BRUNO, ISABELA
Y ROJA LIPOCROMO, TODAS DE FACTOR ROJO INTENSO.
50 % mixtos color intensos.
50 % mixtos color nevado.
Aquí también si la hembra es roja lipocroma,
los mixtos tendrán algunas uñas blancas y plumas blancas
en la cola.
4. JILGUERO X CANARIA BRONCE, ÁGATA, BRUNO, ISABELA
Y ROJA TODAS DE FACTOR ROJO MOSAICO
100 % mixtos idénticos al padre.
Resumiendo lo anteriormente expuesto, los cruces más
interesantes por su originalidad
y vistosidad son:
JILGUERO X CANARIA GRIS
JILGUERO X CANARIA BRONCE INTENSA
Existen unas normas para concursos de belleza en las cuales
dicen que el mixto ha de parecerse lo máximo al jilguero, elegiremos
las hembras del grupo 4 que son las mas adecuadas, Entre ellas las hembras
BRONCE ROJO MOSAICO con patas lo mas oxidadas o negro posibles nos darán
el posible campeón.
Cuando los mixtos de jilguero tienen 40 días de
vida hay que darles colorante en la comida, así tendrán
una careta roja intensa que es como se hace en todos los concursos de
belleza europeos, incluidos los mundiales COM. (en España algunos
jueces penalizan esta practica).
18-ABR-2002 - Ovoscopio: Método
para ver sí los huevos están pisados.
"Encantado con informaros sobre mi famoso "Ovoscopio".
Hice una caja de madera de 18 cms. de larga por 12 de alta por 12 de ancha,
la forré interiormente con papel de albal (papel de cinc creo que
se llama, o sea, el de envolver los bocadillos, que brilla tanto), hice
una pequeña instalación eléctrica de modo que puse
en el interior un portalámparas, atornillado, para alojar una bombilla
de las llamadas de vela, creo que de 40 W o algo menos (no recuerdo),
el papel de cinc es precisamente para que refleje la luz de la bombillita;
saqué el cable al exterior y en una de las paredes de la caja instalé
el interruptor, alargando el cable, al que doté de clavija para
enchufarlo en cualquier enchufe de la red de casa. La tapa superior, en
lugar de clavarla a la caja, la atornillo, para poder quitarla y ponerla
cuando haya que cambiar la bombilla (aún me dura la misma
bombilla, y mi invento data del año 1985, más o menos).
En el centro de esta tapa hice un agujero más o menos de la forma
de un huevo de canaria, pero algo más pequeño, para que
no se escurra por él el huevo. Y YA ESTA EL INVENTO, el famoso
OVOSCOPIO.
Para examinar el huevo lo pongo en el agujero, enchufo a la red, doy al
interruptor y os puedo asegurar que a los 3 días de incubación
se ve un puntito rojo-anaranjado, que incluso si te fijas detenidamente
se ve LATIR, a los 7 o más días ya se ven las ramificaciones
sanguinolentas que ya se han citado en esta "tertulia" e incluso
se aprecia moverse el pajarito, a los 10 días más o menos,
según como se ponga el huevo se aprecia un punto algo más
oscuro, que corresponde al ojo. es todo una experiencia, os lo aseguro.
Como consejo os diré que no tengáis el huevo sobre el agujerito
mucho tiempo, pues lógicamente, del interior de la caja sale un
cierto calor procedente de la bombilla. Espero os haya servido".
Y espero que, asimismo, en esta ocasión pueda servir a alguien.
Un saludo.
Asmonte - Sacado de la lista de Ornitología
16-OCT-2003
- Tratamiento hormonal para la cría de fauna europea
Comprendo los recelos en cuanto al hecho de dar hormonas
a los pájaros, particularmente nunca fui partidario de utilizarlas,
pero hay que rendirse a la evidencia y a los casos prácticos de
aquellos que consiguen criar con silvestres, particularmente con jilgueros
y pardillos debido a su dificultad.
A día de hoy no veo otra posible solución
para la cría de silvestres en cautividad, claro que esto hay que
entenderlo en su justa medida. Con esto quiero decir que no tendremos
que dar siempre hormonas cada vez que queramos criar con ellos, simplemente
que para romper la barrera de la primeras crías es imprescindible.
Sólo al principio para conseguir algunas primeras
parejas criadas en cautividad, las cuales debido a su naturaleza serán
cada vez más dóciles y entrarán en celo con mayor
facilidad.
También tengo amigos que con una sóla
jilguera y un pardillo que le regalaron este año ha conseguido
sacar híbridos del cruce de ambos en un jaulón de canarios,
pero esto es una raya en el agua, no es lo normal, y yo particularmente
no estoy dispuesto a esperar que eso ocurra por una carambola de esas
que se dan.
Hay que considerar por otro lado la situación actual
medioambiental de estas especies. Todos los aficionados conocemos que
la "fertilidad" de estas especies ha disminuido en los últimos
años. Ya no es raro encontrar en el campo posturas de huevos claros,
como tampoco nidadas de 1 ó 2 pájaros, tanto entre jilgueros,
pardillos y verderones, como en otras especies. Estas especies están
recibiendo aportes masivos de insecticidas, pesticidas, herbicidas...etc,
y el efecto más inmediato de los procesos de "biomagnificación",
asimilación y acumulación progresiva de productos químicos
en los organismos, conocido es la inhibición de las hormonas reproductoras,
" que los pájaros no entran en celo tan rápidamente
como hace unos años, y eso unido a las alteraciones climáticas
reduce el número de nidadas y pollos por año. El pájaro
ya viene "tocado" del campo, muchos traen enfermedades debido
a la escasa defensa de sus organismos y que le impiden " entrar en
celo ". El efecto de las hormonas es precisamente REACTIVAR el proceso
natural del pájaro, en el caso del CLOMIFEN casen es un producto
de uso humano utilizado para la Anovulación de las mujeres, y se
utiliza en casos de "esterilidad por ciclos anovulatorios",
por tanto no tiene porqué producir el efecto contrario,y más
teniendo en cuenta como ya digo que una vez que crien por primera vez
ya resulta más fácil y no será necesario estimularlas
con las hormonas, disminuyendo su uso.
En el caso de Melodyl, se trata de metiltestosterona y
efectivamente se les da a los pájaros de concurso, pero su uso
continuado reduce el tiempo de vida de los animales y el hecho de que
no canten es por el exceso de hormonas, es decir por una mala aplicación,
porque no es lo mismo poner los pájaros a punto para la cría
que tenerlos al 100 por cien para competir en un concurso. De hecho el
uso de hormonas para la cría es más corriente para las hembras
que para los machos, los cuales se centran en el tema del concurso.
En cuanto al tema de las dosis es muy variado, el
Melodyl va desde 10 gotas por bebedero dos veces en semana hasta que el
pájaro se ve encelado, y el clomifen una capsula diluida en dos
litros de agua, 10 días de tratamiento y 20 de descanso, repitiendo
el proceso hasta un mes antes de la cría en que se suprimirá
totalmente. De todas formas hay muchas variantes y productos, pero básicamente
funcionan igual. El Melodyl lo puedes encontrar en cualquier pajarería
y el Clomifeno en cualquier farmacia.
En cuanto al NEKTON es una marca comercial alemana, con varios tipos NEKTON
S ,NEKTON E y se aconseja su utilización conjunta, básicamente
son vitaminas en muy altas proporciones y es muy utilizado entre los criadores
de fauna europea, por algo será. En fín, lamento enrollarme
tanto, sólo espero que te sirva de algo.
Un saludo.
"Majesan" - Webmaster de la Web "Andalucía
Silvestrista"
27-NOV-03
- Método de cría para Cardenalitos y otros Carduelis "difíciles",
pensado para lograr la máxima fertilidad y eficacia en la crianza
por los mismos padres.
ADVERTIR que algunos criadores
prefieren no complicarse la vida y usar nodrizas. De usarlas, todo
lo que escribo no es válido, pues este método está
ideado para Carduelis de los considerados "dificiles" que
los pichones los crien los propios prodenitores. Hay criadores que
advierten del hecho de que los pichones que son criados por nodrizas,
van perdiendo la orientación genética correspondiente
y, cuando son adultos crían mal. Mientras que los que generación
a generación son criados por sus progenitores crian mucho mejor.
CONDICIONES DEL CRIADERO:
- Aireado, pero evitando las corrientes de aire
- Temperatura: 22ºC, grado más, grado menos
- Humedad relativa: 60 a 70%
(Hay quien ha usado ionizadores para purificar la atmósfera
del cuarto, pero en algunos casos de los que me he enterado, se han provocado
ciertas enfermedades que no se sabe si las han producido estos aparatos
o no, por lo que si quisieras ponerlos te debes de informar mejor con
personas serias que sepan bien sobre el particular).
JAULAS DE CRIA:
- Jaulas grandes (por ejemplo de 1m. de frente x 50 cm.
de fondo x 50 cm. de alto) de las que se pueden dividir por la mitad con
rejilla y con divisor opaco y que la separación entre la rejilla
de la parte baja de la jaula y el fondo de la cubeta de limpieza, sea
la suficiente para que nunca lleguen a picotear los excrementos. Evitar
los módulos, porque les gusta agarrarse hasta del techo y en el
módulo solo tienen el frontis para eso, por lo están mucho
más incómodos.
ALIMENTACION:
- La mixtura que te indiqué, o mejor, la "100-200" de
la casa Blattner que la representa la marca Versele-Laga, y alpiste aparte.
- Se colocará en comederos abiertos de los que se cuelgan, llenándolos
solo hasta la mitad, para que no tiren demasiados granos; uno con la mixtura
y otro con alpiste solo.
- Se deben de comer todo y hasta que no se hayan comido todo (tanto la
mixtura como el alpiste), no se deben rellenar los comederos.
- En un tercer comedero, se pondrá pasta de cría seca sin
huevo de una buena marca, (y si tiene cañamón, es aconsejable
quitarlo porque para estos pájaros acaba siendo dañino),
mezclada con un complejo vitamínico en polvo que contenga la máxima
concentración en vitamina K (por ejemplo, yo conozco el Nekton
Tonic K de la casa Nekton). Desde que se ponen juntos macho y hembra,
esta pasta de cría con el complejo vitamínico, se mezclará
a su vez con semillas "remojadas" (no germinadas) a razón
de 9 partes de semillas remojadas por 1 parte de pasta de cría.
Esta mezcla se debe de cambiar cada día porque se estropea. Cuando
tienen pichones, es aconsejable ponerles la mitad por la mañana
(por ejemplo a las 7 de la mañana) y la otra mitad por la tarde
(por ejemplo a las 2).En cuanto a vegetales (lechuga, berro, acelga, espinaca,
rábano, etc) y la manzana, se les pondrá un día sí
y otro no, de forma que si se les pone fruta (aparte de la manzana admiten
bien la zanahoria y la naranja cuando son adultos) no se les ponga vegetal.
En cuanto a los vegetales, se debe de poner uno de ellos solamente, bien
lavado, desinfectado y seco y en poca cantidad, para que se lo coman todo
y no interfiera en que, por tener mucha cantidad de vegetal, dejen de
comer lo otro que es la alimentación base. En los primeros 15 días
de los pichones, nos se les pondrá ni fruta, ni vegetales. Después
de los primeros 15 días de los pichones, se les puede poner a diario,
el vegetal o la manzana (nunca otro tipo de fruta), un poco por la mañana
y otro poco por la tarde.
- El grit, debe de ser de una buena marca y del de grano más fino.
Es bueno tener permanentemente colgada la concha de sepia o mejor aún
la "piedrita" para el aporte de calcio y en el caso de la "piedrita",
para que a la vez se limen el pico.
- En cuanto al agua de bebida, es conveniente cambiársela diariamente
y cuando tienen pichones, dos veces cada día. Dependiendo de la
calidad del agua del grifo, debes pensar que a veces es conveniente ponerles
agua mineral que sea buena sobre todo en la época de cría,
porque algunas aguas son excesivamente alcalinas y a veces enferman a
los pájaros.
PROCEDIMIENTO PARA REMOJAR SEMILLAS (NO GERMINAR):
- Utilizar la misma mixtura (bien la que te detallé o bien la "100-200",
añadiéndole cañamón, rabanillo y soja verde
(nunca debe de llevar linaza ni avena, porque cuando se remoja o se germina,
desprenden un liquido viscoso que estropea la mezcla muy pronto).
- Poner agua a hervir agua. Cuando empieza a hervir, echar la mezcla y
dejarla hirviendo unos 7 minutos, apagar el fuego y dejarla una media
hora con el fuego apagado. Pasada esta media hora, colocarla en un colador
y enjuagarla bien bajo el grifo y después ponerla en un paño
seco para secarla. Una vez hecho esto, ya está lista para mezclarla
con la pasta de cría (advertir que el hecho de mezclarla con la
pasta de cría produce que, como la semilla germinada les gusta
mucho, se van acostumbrando a comer la pasta de cría mezclada con
el complejo vitamínico K, pues la pasta de cría no les gusta
demasiado al principio y comen muy poca. Con este procedimiento de "hervir",
se evitan los hongos y bacterias que se generan con otros procedimientos.
PROCEDIMIENTO PARA REMOJAR SEMILLAS SIN HERVIR
Poner la mezcla en agua durante unas 24 horas. Limpiar bajo el grifo;
volver a colocarlas en agua con unas gotas de lejía durante 15
minutos; limpiar bajo el grifo; colocarlas de nuevo en agua con unas gotas
de yodo, otros 15 minutos; limpiar bajo el grifo, colocarlas sobre un
paño seco y secar lo más posible la mezcla remojada. Una
vez hecho esto, ya está lista para ponérsela a los pájaros.
PROCEDIMIENTO PARA GERMINAR SEMILLAS
Después del procedimiento para remojar semillas sin hervir, colocar
la mezcla en un paño durante 12-24 horas, hasta que se ve cómo
los distintos granos sacan el grelo. Luego ponérsela a los pájaros.
Para todos los procedimientos de remojo o gérminado
de semillas que no sea el de hervir, advertir que si se hace mucha
cantidad y se guarda para otros días, tanto en el frigorífico
como a temperatura ambiente, con el paso de un par de días,
te arriesgas a que a pesar de todo, se formen hongos y bacterias,
por lo que tienes que tirarla. Por eso es conveniente preparar sólo
la cantidad a usar el día siguiente.
OBSERVACIONES:
Cuando empiezan a revolucionarse por el celo, los machos se pueden pelear
mucho, por lo que habrá que dejarlos uno en cada jaula.
Si tienes varias parejas y no sabes qué macho poner con qué
hembra, coloca un macho con todas las hembras, y observa con qué
hembra se entiende mejor, y esa será la más adecuada para
emparejar con ese macho. Con los otros machos, hacer lo mismo, uno a uno.
Al emparejarlos, es conveniente colocar la hembra en la jaula de cría
una semana antes que el macho.
Cuando emparejas, se debe ir observando cómo se comporta el macho
con la hembra, porque suele ser muy fogoso y en muchas ocasiones molesta
demasiado a la hembra, la hace levantar del nido y muchas veces provoca
la caída de los huevos y del nido al fondo de la jaula, picándola
y desplumándola en exceso. Si esto ocurre, desde que ponga el último
huevo, se debe de colocar la rejilla y separar al macho de forma que se
vean. La hembra puede criarlos ella sola. A pesar de todo, cuando son
primerizos, es conveniente que la primera postura se dejen juntos sin
separar para observarlos y, según el comportamiento, proceder en
consecuencia.
A los 7 días aproximadamente de estar incubando los huevos, la
hembra acostumbra a levantarse del nido, y a veces tarda en volver a echarse.
Por eso conviene tener una temperatura adecuada del criadero, o mejor
aún, un nido con calefacción.
Como verás, todo esto es un verdadero "coñazo"
y requiere una gran dedicación a los pájaros, pero el que
quiere peces, ........
Una vez finalizada la cría, machos y hembras no se deben dejar
juntos, sino los machos con los machos y las hembras con las hembras.
Nada más, espero que todo esto te sea útil y ya sabes que
puedes hacer las consultas que sea, que si conozco el asunto te las contestaré
y si no, si sé de alguien que lo conozca, te diré como te
puedes poner en contacto con él.
TURUPIALI - Sacado del foro de fringilidos@yahoogroups.com
